DW изучила, как компании из индустрии моды соблюдают взятые ими обязательства в области устойчивого развития. И выяснила, какие из них успешно внедряют более экологичных практики, а какие — обходят этот вопрос.Двадцать лет назад тема устойчивого развития едва ли упоминалась в публичных отчетах большинства компаний, занятых в сфере высокой моды. В связи с возросшим вниманием к проблемам изменения климата , загрязнения окружающей среды и условий труда ситуация изменилась. Теперь такие компании бравируют своими усилиями по закупке более экологичного хлопка, сокращению потребления воды и выбросов парниковых газов при производстве своих коллекций одежды.
DW и Европейская сеть журналистики данных (EDJNet) проанализировали выполнение 468 обязательств в области устойчивого развития, взятых из более чем 200 отчетов 17 крупнейших европейских компаний из мира моды. Результаты показывают, что некоторые из них приняли достаточные меры для выполнения обязательств, в то время как другие даже не приблизились к ним. Необходимо еще проделать большую работу, чтобы соблюдение отраслью требований по устойчивому развитию стало нормой.
Цена моды: загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, ископаемое топливо
Согласно исследованиям, проведенным Институтом мировых ресурсов в 2021 году, на индустрию моды приходится от 2% до 7% мировой эмиссии СО2. Эти приблизительные оценки по-прежнему являются наиболее точными, поскольку данные о выбросах для всех сложных звеньев современных цепочек поставок модной одежды в лучшем случае неполны. Для сравнения — на долю авиации приходится около 2,5% от мирового объема выбросов парниковых газов .
Большая часть выбросов в индустрии моды связана с производством одежды. Выращивание или добыча сырья, необходимого для производства волокон, их прядение, а также изготовление и окрашивание тканей — все это требует серьезных энергозатрат. Кроме того, существуют проблемы, связанные с использованием огромного количества воды и агрессивных химикатов. Согласно исследованию от 2017 года, синтетические текстильные волокна составляют 35% всего микропластика, оказавшегося в Мировом океане.
В последние годы осведомленность по этой тематике возросла. «Особенно в последнее десятилетие появились сообщения, раскрывающие нарушения экологических норм и прав человека в цепочках создания стоимости модных брендов», — делится Урска Транк, старший менеджер по кампаниям брюссельского фонда Changing Markets Foundation (СМF), выступающего за принятие более комплексного законодательства в области устойчивого развития .
«Например, после обрушения здания фабрики Rana Plaza началось множество расследований о том, как производится одежда, о химикатах, токсичности, вырубке лесов и так далее, — делится Транк, имея в виду катастрофу 2013 года в Бангладеш, в результате которой погибло более 1100 человек, работавших на фабрике по пошиву одежды для таких брендов, как Zara, Primark и Benetton. — По мере накопления доказательств потребители стали требовать объяснений о том, изготавливается ли одежда, которую они носят, ответственным образом — как с социальной, так и с экологической точки зрения».
Некоторые компании, включая шведскую H&M и немецкие бренды adidas и Puma, начали публиковать отчетность, посвященную устойчивому развитию, еще в начале 2000-х годов, в то время как другие ввели такую практику только в 2015 году или позже. Интернет-ритейлер Zalando, основанный в 2008 году, опубликовал свою первую стратегию в области устойчивого развития только в 2015-м, а некоторые люксовые бренды — еще позже. Совместно с партнерами DW связалась с этими брендами, чтобы узнать об их обязательствах в области устойчивого развития. На момент публикации материала никакого ответа не последовало.
Компании отрасли выполняют около 50% взятых обязательств в сфере устойчивого развития
Что касается выполнения взятых на себя обязательств, то показатели компаний отрасли сильно различаются. Во всех проанализированных DW и EDJNet отчетах было найдено 468 обязательств, примерно половина из которых имеет целевые сроки выполнения до конца 2025 года или более поздней даты. К ним, в частности, относятся сокращение выбросов, использование более экологичных материалов, снижение энергопотребления и переработка отходов . В целом компании выполнили около половины заявленных обязательств, сроки исполнения которых уже истекли. Каждое третье обязательство не было выполнено, а даты реализации остальных не ясны.
Среди компаний, чьи отчеты были проанализированы, чаще других не выполняла свои обязательства Zalando: 10 из 17 указанных ею целевых показателей не были достигнуты. Согласно собственным отчетам компании, она не выполнила, например, поставленную в 2019 году цель «обеспечить к 2023 году 25% валового объема продаж за счет более экологичного сырья», достигнув лишь 10,5%. На вопрос DW о невыполнении поставленных целей в Zalando ответили, что компания стремится к прозрачности в своем пути «к устойчивому развитию», включая информацию о том, где она «не справилась» и чему научилась.
«Мы признаем, что не достигли некоторых из наших целей в области устойчивого развития», — сообщил представитель Zalando. И добавил, что это связано с принятием компанией «более жестких стандартов для выпускаемой продукции» применительно к устойчивому развитию. Основываясь на приобретенном опыте, Zalando, по ее информации, в марте 2024 года внедрила обновленный подход в отношении устойчивого развития, пересмотрев научно обоснованные цели, которые заменят прежние климатические цели.
Другие компании оставляют неясным выполнение своих соответствующих обязательств. Например, испанский бренд Mango, британский Primark и итальянская OVS не четко обозначили значительную часть своих целей, отказавшись от них или изменив параметры. Так, Mango не выполнила поставленную в 2012 году задачу «исключить опасные вещества по всей цепочке поставок» к 2020 году. По нашему запросу Mango не предоставила разъяснений на сей счет.
Восемь люксовых брендов, чьи отчеты были изучены, в совокупности выполнили около трети от всех 235 заявленных ими ранее целей. Лидером тут является H&M с 49 обязательствами, на втором месте аdidas — 28.
Бренды класса люкс хранят молчание об устойчивом развитии
Перед публикацией мы связались со всеми компаниями, данные которых были проанализированы, и направили им вопросы об их целях и стратегии в области устойчивого развития. Семь из этих компаний, среди которых большинство брендов класса люкс , вообще не ответили на запрос DW к моменту публикации этой статьи.
«Такие компании традиционно хранят молчание, — отмечает Рэйчел Китчин, старший специалист по климатическим кампаниям международной экологической организации Stand.earth, которая каждые два года публикует рейтинг Fossil Free Fashion Scorecard, оценивающий приверженность и действия фирм по декарбонизации цепочек поставок модной одежды.
Поскольку у компаний класса люкс нет тех же ценовых ограничений, которые могли бы помешать ритейлерам массового рынка вкладывать значительные средства в модернизацию цепочек поставок, люксовые бренды, продолжает Китчин, вероятно, должны быть по умолчанию более успешны в том, что касается устойчивого развития. «Но если они что-то и делают, то никому об этом не рассказывают. Мы подозреваем, что это связано с тем, что у них много общих поставщиков с брендами, не относящимися к классу люкс. И они не хотят, чтобы люди об этом знали», — предположила она.
Освещение выполнения климатических обязательств в индустрии моды
Из 468 обязательств, проанализированных DW, половина сформулирована достаточно конкретно, включая четкое определение целей и сроков их выполнения, например: «Обеспечить, чтобы к 2030 году не менее половины всей пластиковой упаковки производилось из 100% переработанных материалов».
Primark и Hermès — компании с наибольшей долей расплывчатых или потенциально двусмысленных обязательств. Например, в 2021 году Hermès пообещала «перерабатывать 100% отходов французских текстильных производителей нашей группы к 2025 году». Хотя цель действительно включает в себя срок и конкретные формулировки, потребителям может быть сложно понять, что Hermès подразумевает под текстильными «отходами» и как можно определить и оценить их «переработку».
В 2024 году Hermès пообещала «проводить не менее двух исследований в год с участием академических партнеров по вопросам биоразнообразия до конца 2026 года», что оставляет много места для толкования того, кого компания считает «академическими партнерами» и что представляет собой «проблема биоразнообразия.
Stand.earth обнаружила, что подобные двусмысленные обещания встречаются часто, указывает Китчин: «Большинство компаний сделали первый шаг к постановке целей, но на этом остановились. Если цель есть, но нет информации о том, как они будут ее достигать, то мы считаем это признаком гринвошинга (маркетинговый ход, когда фирмы выдают свои продукты, услуги или деятельность за экологически чистые , хотя на самом деле это не так. — Ред.)».
Обязательства компаний по использованию более экологичного хлопка
Разнообразие взятых обязательств и используемых определений затрудняет прямое сравнение действий компаний. Одна из проблем, с которой столкнулось большинство из них, — хлопок, произведенный согласно нормам устойчивого развития. Хлопок — культура, требующая много воды, и, помимо этого, традиционное сельское хозяйство имеет долгую историю интенсивного использования пестицидов и удобрений, а также эксплуатации работников.
Компания H&M, в ассортименте которой хлопок используется чаще, чем любой другой материал, более двух десятилетий назад сделала первые робкие шаги к использованию «органического хлопка» или биохлопка — выращиваемого и возделываемого по правилам экологически чистого продукта. Первым обязательством компании было достижение объема производства такого хлопка в 20 тонн по всему ассортименту к 2005 году. В 2010 году компания уже превзошла целевой показатель в 15 000 тонн, запланированный к 2013 году. А к 2020 году H&M достигла своей цели по полному отказу от традиционного хлопка.
Adidas и H&M стали одними из первых крупных европейских компаний индустрии моды, которые успешно взяли на себя обязательство закупать весь хлопок более экологичного качества и присоединились к программам, направленным на разработку стандартов, определяющих, что означает термин «более экологичный» на практике, например, к инициативе Better Cotton Initiative (BCI).
Хотя сторонники этой идеи утверждают, что требования сертификации, такой как BCI, должны быть более строгими, многие бренды не соответствуют даже этому минимальному стандарту. Например, интернет-магазин одежды Zalando до сих пор не поставил себе цель полностью перейти на экологичный хлопок. А несколько люксовых брендов пока не взяли на себя обязательство достичь этого, согласно данным, доступным на момент этой публикации.
Индустрия мода все еще зависима от ископаемого топлива
Немногие бренды взяли на себя обязательство постепенно отказаться от своего основного производственного материала — пластика . В 2024 году на синтетические волокна приходилось 69% мирового производства волокон во всех сферах применения. Хотя многие компании обещают использовать «более экологичные материалы», к ним могут относиться сомнительные в этом смысле ткани, такие как переработанный полиэстер.
«Почти весь переработанный полиэстер сегодня производится из пластиковых бутылок, а не из старой одежды, — поясняет Урска Транк из СМF. — Это неэкологичное решение, потому что у нас уже есть система, в рамках которой пластиковые бутылки можно непрерывно перерабатывать и выпускать из них новые бутылки. Но как только вы сделаете из бутылки рубашку или юбку, ее уже нельзя будет переработать».
По ее словам, в отсутствие готовых к выходу на рынок технологий, позволяющих перерабатывать старую одежду в новую, подобные обещания — не более чем фиговый листок, которым компании прикрывают свою зависимость от материалов, полученных из ископаемого топлива.
Могут ли компании регулировать свою деятельность в целях устойчивого развития?
По оценке Транк, одной из основных проблем является отсутствие контроля в прошлом: «Это был своего рода Дикий Запад. Бренды могли говорить, что хотели. Им не нужно было подкреплять слова доказательствами».
С ростом осведомленности потребителей и технологическим прогрессом различные организации начали напрямую сотрудничать с компаниями для внедрения стандартов устойчивого развития и контроля за выполнением ими добровольно взятых обязательств.
«Добровольные действия бизнеса абсолютно необходимы, — уверена Жюль Леннон, руководитель отдела стратегии Фонда Эллен Макартур. — Но наша работа показала, что это лишь отчасти помогает. Необходимо подкрепить это амбициозными, обязательными к исполнению мерами, принятыми политиками».
ЕС обсуждает требования к отчетности об устойчивом развитии
Директива Евросоюза о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), вступившая в силу в 2024 году, требует от компаний, превышающих определенный размер, раскрывать в стандартизированном формате информацию об использовании ресурсов, воздействии на климат и действиях в области устойчивого развития.
Хотя аdidas, LVMH, Hermès и другие компании уже подготовили свои отчеты за 2024 год в соответствии с директивой, Еврокомиссия в начале 2025 года решила отложить ее имплементацию и изменить сферу действия, чтобы освободить от требований многие более мелкие компании.
Перспективы будущей директивы о «зеленых» заявлениях (GClD), еще одного законодательного акта ЕС, направленного на борьбу с гринвошингом, в данный момент неопределенны после сопротивления со стороны консервативной Европейской народной партии (ЕНП).
Хотя принятие такого законодательства все еще может быть отложено или его содержание будет изменено , обсуждения перешли от вопроса о том, следует ли вообще регулировать индустрию моды, к тому, как это следует делать. Урска Транк констатирует, что прогресс очевиден: «Бренды незаметно отказались от своих самых вводящих в заблуждение заявлений. Потребители стали более осведомленными и требуют точной информации. А компании осознают, что могут столкнуться с последствиями, если не подтвердят свои заявления доказательствами».
